Автор: tesanoff

Смонтировал немножко электроники в правый полукорпус

Сегодня я подготовил места крепления платы микроконтроллера и дифференциального датчика давления (см. рис. 1).

Заодно просверлил в деке 2 отверстия ∅4 мм. Одно отверстие для силиконовой трубки, которая будет соединять один из входов датчика давления с внешней средой (т.е. с зоной условно-нулевого давления). А второе отверстие — для жгута проводов, которые пойдут к плате панели управления и к платам датчиков правой клавиатуры.

Уже на этом этапе я вокруг отверстий наклеил каптоновый скотч. Это для того, чтобы потом герметизировать отверстия термоклеем. Умными людьми замечено, что термоклей плохо держится на алюминии, но отлично держится на каптоновом скотче. А скотч, в свою очередь, отлично клеится к алюминию и не теряет своих свойств при нагреве.

Следующий шаг — подготовка соединительных проводов (отмерить, нарезать, зачистить, облудить, связать в жгуты, промаркировать).

Рис. 1
0

Установил гнёзда

Гнездо MIDI-out (которое DIN-5) в данный момент держится на трении. Отверстия под крепёжные винты я делать не буду, чтобы не дырявить лишний раз герметичный корпус. Думаю, что при финальной сборке это гнездо отлично будет держаться на термоклее, которого придётся наляпать в изобилии, т.к. этот разъём сам по себе не герметичен.

А вот разъём питания вкручен в стенку корпуса на резьбу. Длина резьбовой части разьёма оказалась практически равна толщине стенки. Поэтому я просверлил в стенке отверстие 7.5 мм и нарезал резьбу М8×0.75. Благо нужный метчик у меня нашёлся. При финальной сборке перед закручиванием я намажу резьбу разъёма клеем (не суперклеем, а каким-нибудь ПВА или «Моментом». Сам разъём выглядит герметичным. Надеюсь, не придётся его заливать термоклеем.

Рис. 1

Снаружи это выглядит так:

Рис. 2
0

Магниты 3 ряда приклеены

На плоские рычаги магниты вообще без проблем клеятся, даже активатором не пришлось брызгать. Датчики на соответствующей плате я тоже подогнул как надо.

Следующий шаг — сверление монтажных отверстий в корпусе для разъёмов MIDI-out и питания. И сверление отверстия в правой деке, через которое будет проходить жгут из 12 проводов МГТФ 0.12 к плате 1-го и 2-го рядов и к плате панели управления.

Про панель управления я ещё не решил, как её крепить на время наладки датчиков. В итоговом варианте она будет крепиться на декоративную решётку, примерно в то место, где у многотембровых инструментов находятся переключатели регистров. Но на время наладки, думаю, прилеплю её просто на корпус на 2-сторонний скотч. Главное предусмотреть, чтобы соответствующие жгуты проводов были достаточной длины, чтобы дотянуться до места. Но с этой стороны проблем не ожидаю: 40 метров провода МГТФ должно хватить. 🙂

Рис. 1

Вообще, я уже устал от этой работы. Начинаю понимать, почему Бутусов за установку одной MIDI-системы в один инструмент берёт 200 тыр.

P.S. На рис. 1 — магниты, приклеенные неправильно. 🙂 Надо было клеить с другой стороны рычагов и с противоположным направлением полюсов. Вот что значит «устал». В результате в тот же вечер я эти 18 магнитов отодрал и переклеил по-правильному.

0

Магниты 1-го и 2-го рядов приклеены

Клеил на суперклей-гель. После позиционирования магнита брызгал активатором. В результате суперклей белеет, но мгновенно застывает. Внешний вид склейки получается не очень эстетичный, но магниты держатся очень крепко.

Откуда знаю, что крепко? Знаю, потому что несколько магнитов 2-го ряда пришлось отламывать и переклеивать. Они, видите ли, выпирали за габарит рычага и стучали по плате. Переклеил так, чтобы магниты не выпирали. Теперь не стучат. Но всё равно осталась пара мест, где рычаги задевают плату, если нажать клавишу «с размаху». Т.е. всё-таки придётся саму плату слегка поднимать над рычагами. Немного, не больше, чем на миллиметр. Но придётся.

А значит, что следом за платой придётся поднимать и декоративную решетку. Ничего страшного; добавлю прокладку/проставку между решеткой и корпусом.

Рис. 1

На очереди — подгибка датчиков на плате 3-го ряда и приклеивание магнитов на рычаги 3-го ряда.

Магниты там придётся клеить на самые концы рычагов. Это значит, что если кто-нибудь когда-нибудь будет перебирать клапана правой клавиатуры, то ему придётся сначала отклеить магниты, чтобы они не мешали снимать клапаны с рычагов.

Всё это издержки того, что этот баян всё-таки изначально не был рассчитан на установку в него MIDI системы. Но ничего. Справлюсь.

0

Клею магниты на 1 и 2 ряды правой клавиатуры

Сегодня я начал клеить магниты на рычаги клапанов 1 и 2 рядов правой клавиатуры. Разметил все места на рычагах 1-го ряда и приклеил первые 4 магнита (см. рис. 1).

Рис. 1

Для того, чтобы правильно разметить места для магнитов, нужно было подогнуть все датчики на плате в рабочее положение, чтобы:

  1. сам датчик находился на одном уровне со «своим» рычагом;
  2. датчик был развернут «лицом» к рычагу.

Т.е. сначала выводы датчика сгибаем почти до нужного положения, потом поворачиваем сам датчик на 90 градусов. Результат — на рис. 2:

Рис. 2

На сегодня, пожалуй, хватит. Далее доклею магниты 1-го ряда и буду размечать места для магнитов 2-го ряда.

0

Вело-маршрут по Борской пойме в 2024

В этом году Можно более-менее нормально использовать только вот этот маршрут, показанный на карте (ниже). Для сухой погоды он хороший.

(Если будет дождь, то больше половины маршрута развезёт; на колёса будет налипать очень много земли. Но самое плохое — это то, что колёса будут соскальзывать в колею, а колея там глубокая, и она будет полна воды. В некоторых местах можно проехать «рядом по траве», но не везде.)

Параметры маршрута — на рис. 1. Условно «скоростных» участков там всего два, но они короткие и погоды не делают. Так что маршрут в целом — «силовой» (как я его для себя называю).

Рис. 1

Ну и закупленный ранее подседельный хомут показывает себя очень хорошо. Очень я люблю запчасти класса «установил один раз — и забыл о проблеме». На моём велосипеде таких деталей, кроме этого хомута, сейчас несколько:

  • Сам подседельный штырь (родной не справлялся с удержанием седла в нужном положении)
  • Седло Brooks B17 (у современных очень быстро гнутся/ломаются рамки)
  • Передний и задний переключатели скоростей (родные глючили и работали неустойчиво)
  • Спицы в заднем колесе (родные под моей 120-килограммовой тушкой лопались)

А, чуть не забыл. Ещё одна запчасть есть класса «поставил и забыл» — титановая рама, сделанная на заказ. В 2020 году мне её сделали, после того, как у третьей по счёту рамы треснула подседельная труба. (Рамы меняли по гарантии, кстати.) Но когда и у третьей рамы труба треснула в том же самом месте, я, как говорится, психанул, и заказал титановую раму. Её уже просто так хер сломаешь.

0

Изголовье для кровати – 5

Сегодня всё закончено в полном объёме. Доделал длинную настенную панель.

Для её изготовления пришлось купить целый лист фанеры 12 мм. «Обрезок» оказался больше по размеру, чем сама панель. Кстати, если кому нужна фанерка толщиной 12 мм и размерами 2000 * 730 мм — обращайтесь. Продам дешевле, чем в магазине.

Рис. 1
0

Плата датчиков 1 и 2 рядов готова к настройке

Соединительная пластина с ближнего края платы убрана, уголок прикручен. Плата теперь совсем не прогибается, лежит ровно. Те самые рычаги (Соль и Ля-диез 2 октавы) ни за что не задевают.

Но одна мелкая проблема всё-таки осталась. Оказывается, Ми 3-й октавы колотит по микросхеме. Достаёт не металлическим рычагом (это невозможно, от этого я защитился), а углом резинки, которая крепит сам клапан на рычаге. Но я посмотрел — там с этой резинки можно будет безнаказанно срезать 1-1.5 мм, так что этот стук мы обязательно уберём. В остальном — можно начинать подгибать датчики по месту, и размечать на рычагах места приклеивания магнитов.

Чем я в ближайшие выходные и займусь.

Рис. 1
0

Теперь не задевают

Сегодня я победил половину проблемы, обозначенной в прошлой заметке. Сначала изготовил новую соединительную пластину, в отверстиях которой нарезал резьбу М3. Очень хорошо, что получилось просверлить отверстия на расстоянии ровно 20 мм друг от друга. Для моих кривых рук и домашних условий это не самая простая задача. Потом аккуратно раззенковал отверстия в платах (см. рис. 1).

Рис. 1

Платы соединились отлично. Точно встык, без зазора и без натяга. Шляпки винтов всё-таки выпирают на какую-то долю миллиметра, но это оказалось некритично.

Рис. 2

Рычаги, показанные зелёными стрелками на рис. 3, за утопленные в плату винты не задевают. Даже есть запас в полмиллиметра примерно.

Рис. 3

Теперь осталось пустить по ближнему краю платы алюминиевый уголок 10 мм, чтобы придать плате жесткость на изгиб и устранить тем самым провисания. Точками крепления уголка будут:

  • крепёжные отверстия платы по углам;
  • отверстия, через которые сейчас закреплена соединительная пластина;
  • и, может быть, на правой части платы я просверлю ещё одно отверстие, если там будет пространство, свободное от дорожек.

Но думаю, что даже имеющихся в данный момент отверстий должно хватить.

0