Я тут обрёл USB-C док-станцию. Очень удобная штука, но на моем столе очень мало места, и разместить её «рядом» с лаптопом просто негде. А значит нужна подставка под лаптоп, внутри которой будет расположена сама док-станция (см. рис. 1).
В «Рубанках» начали продаваться долота «Петроград» (см. рис. 1). А хорошая новость заключается в том, что уже скоро появятся в продажи размеры 8 мм и 12 мм — а это именно те размеры, которыми я пользуюсь.
Жду с нетепрением. Смогу, наконец, заменить свои долота Narex на нормальные. Narex, как оказалось, — ненормальные, потому что сечение у них не прямоугольное (как, например у Lie-Nilsen), а трапециевидное. Наверное, есть какое-то разумное обоснование для такой формы Нарексов (возможно, «не заклинивают в гнезде в процессе долбления»), но это означает, что их боковые поверхности нельзя прислонять к стенкам гнезда, потому что в этом случае режущая кромка долота встанет не под прямым углом. Это очень неудобно. В этом аспекте я абсолютный сторонник точки зрения Роба Космана, который считает форму долот с прямоугольным сечением единственно правильной. Конечно, вместо Нарексов я мог бы купить Lie-Nilsen, но останавливала (и продолжает останавливать) их завышенная цена.
А вот «Петрограды» вполне доступны по цене. И качество у них ожидается очень высокое (судя по уже имеющимся у меня их стамескам «Волга»).
Сегодня всё закончено в полном объёме. Доделал длинную настенную панель.
Для её изготовления пришлось купить целый лист фанеры 12 мм. «Обрезок» оказался больше по размеру, чем сама панель. Кстати, если кому нужна фанерка толщиной 12 мм и размерами 2000 * 730 мм — обращайтесь. Продам дешевле, чем в магазине.
Ну как изголовье… Вот конкретно сегодня я сделал изножье (см. рис. 1).
Эта панель — простейшая по конструкции: прямоугольник из фанеры вешается на стену на самодельных подвесах. Если испорчу в процессе обивки, то всё что я потеряю — это кусок фанеры; не жалко. Но не испортил.
Сегодня была склеена рама, прикручена фанерная панель. В крепёжных досках были просверлены отверстия 8 мм (для винтов М6).
Затем в самой кровати (в ДСП-шных деталях) были просверлены глухие отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм под мебельные футорки. Потом я вкрутил сами футорки и уже к ним винтами М6 через широкие шайбы прикрутил изголовье. Результат — на рис. 1.
Следующий шаг — обивка.
Поролон 30 мм у меня уже есть (условно-бесплатный, остался от прошлого проекта — делал сиденье для кресла), ткань тоже была куплена. Нужно докупить спанбонда и, наверное, мебельного картона (насчет этого я пока не уверен).
За прошедшие выходные была сделана рама изголовья (см. рис. 1)
Рис. 1
4 торчащие доски — это как раз те детали, с помощью которых рама будет крепиться к кровати. Вся конструкция собрана на стандартные соединения шип-гнездо. Благо, долбить гнёзда в сосне легче лёгкого.
Материал для этой рамы — условно-бесплатный. У меня когда-то на кухонном столе была толстая столешница из сосны. Я потом сделал нормальную столешницу из ясеня, а сосновую выкидывать не стал. «Пригодится». Вот, пригодилась. Половину столешницы распустил на доски (см. рис. 2). Вторую половину тоже выкидывать не буду; наверняка пригодится для чего-нибудь ещё.
Рис. 2
Следующий этап — выпилить фанерную панель, которая будет нести обивку. (Материал будет тоже условно-бесплатный: от прошлых проектов остался кусок фанеры 12 мм подходящего размера.) И потом нужно будет закрепить раму на кровати.
На бумажке такое придумывать и рассчитывать — очень неудобно и чревато ошибками.
А в Скетчапе сначала измерил основание кровати, измерил нишу в стене, нарисовал кровать в нише. Потом прямо по месту нарисовал спинку и настенные панели, а потом готовые размеры деталей уже можно снимать прямо с чертежа.
Токарные резцы (по дереву) довольно быстро тупятся на твёрдых и особенно на экзотических породах. Поэтому токари нашли способ тратить как можно меньше времени за заточку. Этот способ работает на любых резцах, но лучше всего он работает на меселях.
алмазные напильники (или как это надо правильно называть?), один из которых показан в видео Брайна;
алмазные пластины; англоязычные токари называют их «diamond cards».
Сам я пользовался чем-то алмазным, купленным в магазине Castorama. Это был какой-то «типа брусок»: дырявая алмазная пластина, наклеенная на пластиковую основу. Работала она плохо. Эти самые дырки сильно мешали.
И тут как-то я на Али увидел вот это. Абразивная губка, но вместо наждачной бумаги там наклеена алмазная пластина. Уж не знаю, насколько эффективной может быть такая штука в своем первозданном виде, и не очень понимаю, для каких именно операций предполагается её использовать, но меня привлекла сама алмазная пластина.
Я немедленно заказал 3 этих «губки» (100, 200 и 400 грит). Пластины я от них отодрал и переклеил на 10-миллиметровую фанеру (см. рис. 1).
Фанера обеспечивает сохранение плоскости пластины, а значит такой вариант будет гораздо меньше заваливать режущую кромку. (Те diamond cards, которыми пользовались зарубежные токари, были гораздо толще, и они были жесткими сами по себе. Их никуда не надо наклеивать, конечно.)
Ну и в целом могу сказать, что подход действительно работает. Правка алмазной пластиной действительно добавляет остроты. И действительно поправить кромку пластиной получается гораздо быстрее, чем возиться с наждаком. Если чувствуешь, что кромка затупилась — 5-10 движений пластиной — и можно продолжать работать. Такой подход позволяет затачивать резцы на точиле значительно реже, чем обычно, а в промежутках между заточками обходиться правкой. Повторюсь, Брайн в своём видео про это всё весьма хорошо рассказывает.
Есть такой английский токарь — Steve Jones. И у него есть свой канал, на котором он показывает некоторые свои работы. Но больше всего он знаменит тем, что он может творить настоящие чудеса с помощью меселя (косяка).