Рубрика: столярка

Стамески заняли своё постоянное место в инструментальном шкафу. (Общий вид шкафа и кое-какие дополнительные сведения о нем можно найти здесь.)

Чем мне нравится именно такая конструкция несущих дверок (сплошные листы фанеры вместо перфорированных панелей), это тем, что крепления можно крепить абсолютно на любое место. Необходимость всегда ориентироваться на заранее насверленные отверстия — отсутствует.

Ну и в своё время я решил, что все крепления я буду делать в стиле «тяп-лап»: из первых попавшихся обрезков, самыми примитивными методами, без использования какого-либо финишного покрытия и т.п. Такой подход позволяет:

• не тратить много времени на изготовление очередного крепления;
• гораздо проще принимать решения о переделке или переносе любого крепления.

Вот, например, для того, чтобы разместить здесь стамески, мне пришлось убрать крепление одного из разметочных циркулей (на этой же дверке висят 4 штуки разных), а сам циркуль подвесить чуть выше, поверх того циркуля, который виден сверху на рис. 1.

Само крепление для стамесок — это сосновый брусок с 6-ю просверленными отверстиями диаметром 22 мм и с пропиленными к этим отверстиям пазами.

Думаю теперь, что надо бы собраться с духом и сделать, наконец, третью, завершающую секцию этого шкафа. Это узкий «пенал», который должен висеть слева от центральной секции. (Сегодня я уже присмотрел для этих целей сосновые щиты в Кастораме. Однако, они существенно подорожали по сравнению с 2019 годом, когда я делал центральную секцию.)

Год назад я сделал столешницу для обеденного стола. (Конструкция столешницы была взята из этого видео.)

Так вот, конструкция эта очень и очень оправдана. Ясеневый щит шириной 70 см весьма заметно меняет свою ширину в зависимости от влажности окружающего воздуха. Это видно по сравнению с поперечной доской (см. рис. 1).

Нас рис. 1 показано состояние столешницы в середине зимы, когда воздух очень сухой. Дерево усыхает примерно на 1.5 мм с каждой стороны. (Т.е. примерно на 3 мм на всю ширину). А летом — наоборот напитывается влагой и расширяется; имеется примерно такого же размера «ступенька», только уже в другую сторону; столешница становится шире, чем поперечная доска. Таким образом, годичная амплитуда колебаний столешницы шириной 70 см — примерно 5-6 мм. (Кто планирует делать подобные детали из массива — имейте ввиду.)

Поперечная доска работает отлично: столешница меняется только по ширине, а плоскость остаётся плоскостью. Нет ни малейшего намёка на коробление. Конструкция хорошая, буду использовать и в будущем.

Есть такая широко известная в узких кругах компания «Рубанков«. Помимо торговли всяким столярным добром, они ещё занимаются производством инструментов под своей маркой.

И относительно недавно они начали производить очередную линейку столярных стамесок «Волга». Стамески эти от самого начала и до самого конца сделаны в России и, по отзывам столяров, качество этих стамесок очень высокое.

Я примерно полгода назад купил на пробу одну такую стамеску шириной 10 мм. Выровнял ей лицо, заточил. Возиться с лицом пришлось очень недолго; геометрия была весьма достойная, на алмазном камне 400 грит я её ровнял не дольше, чем 15 минут, не спеша. Заточенная стамеска режет прекрасно; я пробовал ясень и дуб (торец поперёк волокон, само собой). Ну и решил добрать себе полный комплект таких стамесок. Докупил 8, 12, 20, 26 и 32 мм (см. рис. 1). В выходные буду выравнивать лица и точить. Думаю, что стамесочный вопрос у меня теперь закрыт навсегда.

В качестве бонуса — обзор этих стамесок от (широко известного в узких кругах) Андрея Ярмолкевича.

Со временем у меня накопилось несколько предметов, для которых нужно было сделать рукоятки:

• лопатка для жарки (за 20 лет крепление в родной ручке разболталось и развалилось)
• советская отвёртка (она у меня изначально была без деревянных накладок; ещё в апреле прошлого года я приготовил 2 дощечки для накладок; вот сейчас, наконец, доделал)
• напильник для заточки моей супер-пилы;
• молоток-киянка (родная ручка разболталась и голова киянки с неё стала слетать).

И вот в эти новогодние каникулы звёзды сложились достаточно благоприятно для того, чтобы все эти долгострои, наконец, закончились.

Накладки на рукоять отвёртки я приклеил на эпоксидку. В оригинале там должны быть заклёпки. Но я решил, что вариант с эпоксидкой будет «на века».

Все рукоятки сделаны из ясеня.

Как нормально сделать чёрные очки я не придумал. Поэтому данный персонаж изготовлен по старой-доброй гномьей технологии. Будем считать, что это гномья версия кузена Itt.

Фото на рис. 1 сделано телефоном. Наверное, поэтому шерсть выглядит однородной. На самом деле она неоднородная, и это видно на фотографии, сделанной фотоаппаратом (см. рис. 2 под катом).

Читать далее «Кузен Itt»

Я давно собирался сделать себе кельтский камень. Просто «потому что могу» и потому что у меня есть подходящая плотная и красивая деревяшка (кусок падука), которой не жалко^*.

Я, конечно, предварительно изучил вопрос. Оказывается, существует больше одного способа добиться нужного поведения кельтского камня. Первый способ — это изготовить полностью симметричную лодочку, после чего добавить к ней дополнительные грузики (см. рис. 1). Грузики эти могут быть как «точечными» (как на рис. 1), так и в виде стержня или пластины, прикреплённой по диагонали к верхней поверхности лодочки.

И я даже сформулировал для себя мнемоническое правило: «куда смещение, туда и вращение».

Второй способ изготовления показан на этом видео. Там в полости лодочки сверлятся отверстия, облегчающие нужные края лодочки, а потом эти отверстия сверху закрываются приклеенной «палубой», чтобы их не было видно. Этот способ довольно-таки жульнический, потому что, как мне кажется, «честный» кельтский камень должен быть монолитным, без пустот и дополнительных приспособлений.

Именно такой «честный» камень я и сделал:

Вот как выглядит эта штука снизу:

Но я ошибся с направлением вращения.

По моей задумке, там, где я снимаю больше материала, лодочка становится легче, а там, где я снимаю меньше материала, лодочка остаётся тяжёлой. Т.е. смещение «оси тяжести» происходит вправо относительно оси симметрии палубы (если смотреть сверху). И по этой логике камень должен вращаться по часовой стрелке (и не должен вращаться против часовой стрелки). В реальности же (см. видео выше) камень вращается против часовой стрелки.

Потом-то я догадался, в чём именно заключалась моя ошибка. И теперь мне интересно, насколько очевидна моя ошибка для вас.

---

^*— падука не жалко потому, что, как оказалось, со временем он неизбежно темнеет до тёмно-коричневого (практически чёрного), и изделие из него перестаёт выглядеть так красиво, как выглядело сразу после изготовления. Приемлемого способа побороть это явление я не нашёл.

На днях я опробовал новые зенковки:

Точнее, я использовал самую маленькую из них, чтобы делать фаски на отверстиях диаметром 2.5 мм.

По результатам пробного использования — очень рекомендую такие зенковки именно для работ по дереву. В отличие от зенковок, подобных той, что на рис. 2, эти зенковки «с дыркой» срезают фаску, а не соскребают её. В результате поверхность получается чистой и не рваной.

В общем, рекомендую. Я покупал здесь.

Есть две коротких новости, которыми хочу поделиться.

Первая — про методику минимизации вибраций при обработке тонких и длинных деталей (стержней). Недавно я делился информацией про такую методику, подсмотренную на ютубе. Так вот, в прошедшие выходные у меня получилось эту методику опробовать. Докладываю: это не панацея. Да, при точении реером вибрации меньше, чем при точении той же детали косяком. Но не настолько меньше, чтобы говорить о том, что проблема решена. Всё-таки я получил наилучший результат именно с косяком, сочетая:

• остро заточенный инструмент,
• минимальный съём материала,
• пониженные обороты (вроде бы 1500, но точно не помню),
• поддержку детали пальцами левой руки.

Второе — про обновку. Я опробовал в деле так называемый «гладкий патрон» (см. рис. 1)

В данном случае — патрон, рассчитанный на заготовки (точнее на подготовленный хвостовик заготовки) диаметром 25 мм. С того конца, который виден на фото — посадочная резьба на шпиндель 1 «x 8 tpi. С другого конца — отверстие диаметром 25 мм с очень небольшим конусом (чтобы заклинивать забиваемые в патрон заготовки).

Мой вывод о применимости этого патрона такой: он имеет смысл для случаев, когда:

• требуется консольное закрепление заготовки,
• при этом можно себе позволить часть заготовки (примерно 20-30 мм) использовать под хвостовик, забиваемый в патрон,
• при этом деталь будет точиться с одной установки (потому что вынуть деталь из патрона, а потом снова её закрепить с сохранением соосности, скорее всего, не получится).

4-х кулачковый патрон для этих целей, само собой, тоже годится. И даже имеет преимущество, которое заключается в том, что в кулачковом патроне деталь можно зажать за «чистовую» поверхность (принимая меры, чтобы её не повредить кулачками). Но в случае 4-кулачкового патрона придётся тратить время на установку нужных кулачков, потому что по закону подлости обязательно окажется, что установлены неподходящие, и их надо менять.

В общем, вполне годный инструмент. Мне даже понравилось.

Для некоторых видов токарных работ очень удобно использовать цанговый патрон. Для начала у заготовки делается хвостовик, соответствующий диаметру используемой цанги, затем заготовка закрепляется в цанговом патроне за этот хвостовик. Такое крепление — очень точное и жёсткое. Обеспечивается отличная соосность заготовки и исключается её проскальзывание в патроне.

Вот только тот патрон, который у меня был до сих пор (справа на рис. 1) имеет существенный недостаток. Если заготовка под резцом начинает вибрировать (токари по дереву хорошо знакомы с этим явлением), то сам патрон в какой-то момент начинает выпадать из конуса Морзе из-за этой вибрации.

Я знал, что существует разновидность такого патрона под «шомпол» М10 (слева на рис. 1), но что-то не давало мне его купить. Возможно, это была жаба. А возможно, нежелание почувствовать себя дураком из-за того, что с самого начала купил «не то».

Однако, всё закончилось именно так, как и должно было: я психанул и купил-таки себе правильный патрон.

И, пользуясь случаем, готов отдать в хорошие руки тот патрон, который справа на рис. 1. Он под цанги ER25 и конус KM2. Патрон в прекрасном состоянии. Цена вопроса — 500р. Налетай, если кому надо.