Рубрика: столярка

Зашёл я на днях на «Мастеровой» кое-что посмотреть. И заодно поинтересовался, кто и что там сейчас обсуждает.

Внимание привлекла тема про обработку дерева на токарном по металлу. Товарищ интересовался, как правильно, и что он делает не так. Даже фотки приложил(на рис. 1 одна из них).

Я с трудом сумел удержаться от того, чтобы начать объяснять всё по пунктам. Нафиг, умерла так умерла. Наверняка туда уже набежали советчики из тех, из-за которых я с того форума свалил. Даже не хочу проверять,что они там насоветовали, хотя уверен, что там уже успели обгадить автора вопроса и заодно посраться между собой.

А ведь был когда-то отличный форум…

Насколько же некоторые продавцы хитрожопые.

Вот взять, например, масло для швейных машинок. Ясное дело, его продают в швейных магазинах (например в «Иголочке»). То, что его там продают — это очень хорошо и правильно. Но продаётся оно там в фасовке по 125 мл и по цене 159 рублей. То есть стоимость литра — 1272 рубля.

А теперь идём, например, в «Озон» и находим там такое же точно масло, но в литровой бутылке. За 217 рублей; за 17% от цены в швейном магазине. То есть такое же точно масло И-20А, за примерно те же деньги, что в швейном магазине, но целый литр. Его хватит просто навсегда, особенно учитывая, что оно практически не деградирует во время хранения.

И, кстати, это же самое масло будет также интересно столярам, работающим ручным инструментом. Потому что это то самое масло, которое Пол Селлерс рекомендует использовать в маслёнке для рубанков. В эту маслёнку его влезает много, и его туда требуется периодически подливать, т.к. оно, как оказалось, довольно хорошо испаряется. (Поэтому я теперь рубаночную маслёнку храню в закрытом целлофановом пакете, чтобы масло меньше испарялось.)

Не могу не поделиться роликом. Который год уже смотрю на этот станок, и который год облизываюсь, как кот на сметану.

Но не судьба мне обладать таким станком, к сожалению.

… и вот так выглядит светильник на своём рабочем месте:

Сказано — сделано. Сначала сделал собственно жало отвертки (см. рис. 1). Лишние края обрезаны болгаркой, финальная заточка делалась на точиле. Ну и для пущей защиты от коррозии слегка шлифанул дремелем (сначала наждачным барабаном, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ).

Потом нашёл обрезок ясеня и выточил из него саму ручку:

Причём в этот раз я попробовал добавить немного красоты: посадочное место под кольцо я выточил так, чтобы кольцо образовало невысокий бортик. И это позволило залить торец рукояти эпоксидкой вот так:

Решил я всё-таки опубликовать подборку обучающих видео Брайна Хейвенса по токарной обработке дерева. Видео на английском, но я к ним сделал субтитры, часть которых доступна непосредственно на ютубе, а часть — через сторонний сервис. Детали — в этой статье, ссылка на которую теперь будет висеть в заголовке блога.

Известно, что для настройки металлических рубанков нужна шлицевая отвёртка с жалом шириной порядка 12 мм.

Проблема заключается в том, что если брать стандартную магазинную отвертку с таким жалом, то у неё будет стержень порядка 25 см, а то и длиннее. Это дико неудобно. Для работы с рубанком стержень отвертки должен быть чем короче, тем лучше.

Кое-кто пользуется отсутствием подходящих отвёрток на массовом рынке и предлагает свои отвёртки правильного форм-фактора. Они прекрасны, но цена не радует.

Свою предыдущую отвёртку я делал сам, но она сломалась. Отломился кусок жала. Видимо, металл был слишком «пластилиновым». И некоторое время я всё думал, что бы такое взять, чтобы сделать новую отвёртку.

А на днях меня посетила отличная идея: надо взять ненужное перьевое сверло (см. рис. 1). Металл там достаточно прочный; у меня уже который год имеется столярное шило, сделанное как раз из подобного сверла.

В общем, новой отвёртке — быть.

В предыдущей заметке я жаловался, что в трёх заготовках для ножек обнаружились трещины. А в одной из них — пустой сучок (дырка).

Стандартный метод борьбы с такой напастью — расковырять трещины и залить эпоксидкой (ну, если не считать способа «выкинуть бракованную заготовку и взять другую»). Для меня оптимальным инструментом для расковыривания трещин оказался Дремель со спец-рукояткой и с универсальным буром №561. Режет быстро, инструмент хорошо управляется.

Читать далее «Спец-светильник – 4»

Всё-таки традиционный способ изготовления пазов работает лучше всего (см. рис. 1). Кажется, что долго, но выигрыш получается за счет того, что долбежный проход делается один раз, а дальше достаточно грунтубеля (с периодической подчисткой углов стамеской). Предыдущий паз я делал без долбления, прорезал контур стамеской и углублялся грунтубелем; это неправильный способ, т.к. края паза получаются неаккуратные.

Читать далее «Спец-светильник — 3»

По прошествии очередных выходных имеем некий прогресс:

• Недовыточены ножки светильника (детали — ниже).
• Доведены до чистовой длины продольные штанги светильника.
• Выточены шипы на концах штанг (да. мне показалось, что выточить круглые шипы и просверлить под них гнёзда будет проще, чем долбить прямоугольные гнёзда и выпиливать под них шипы).
• В одной штанге выбран паз под алюминиевую полосу шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Эти полосы будут работать радиаторами. Поскольку на полосы будет наклеена ещё и светодиодная лента, глубину пазов я делаю 4 мм. Чтобы светодиоды были хот как-то защищены от возможных механических повреждений.
• Поперечины доведены до чистовых размеров.
• В обеих поперечинах просверлены гнёзда под шипи поперечин и ножек.
• В одной поперечине (дальняя на рис. 1) высверлена полость, в которой будет размещаться входное гнездо питания, и которая будет использоваться как «распределительная коробка». В этой же поперечине просверлены длинные отверстия-каналы диаметром 6 мм от торцов до этой самой полости. По этим каналам пойдут провода от распределительной коробки к штангам.

С ножками обнаружилась неприятность. В процессе точения на одной из ножек вскрылись безобразные внутренние трещины и дырявый сучок. Эта ножка — верхняя в связке на рис. 1. На двух других ножках сучков нет, но тоже есть трещины. Придётся это всё безобразие удалять хирургическим путём и заливать эпоксидкой (я так уже делал раньше), после чего доточу начисто. Получится дешевле, чем ехать ещё за одной дубовой доской.

Похоже, эта доска сушилась в сушильной камере о-о-очень ускоренно. И внутренние напряжения там образовались такие, что доска порвалась внутри. Печаль.