Недавно я собрал прототип редуктора. И почему-то я решил, что смогу полностью собрать чистовую версию из металла, а не из фанеры за один день. Полностью — это значит и сам редуктор, и крепёж к машинке.
Фигвам. Еле-еле получилось изготовить собственно раму редуктора (из стальной фольги 2 мм) и собрать всё в кучу с целью проверить, всё ли хорошо. Судя по всему, изготовление крепежа займёт не меньше, а скорее всего даже больше времени. Там нужно будет очень тщательно и многократно всё измерять/примерять. Думаю, что прежде чем резать и гнуть стальную фольгу, надо сделать пробную версию из какого-нибудь картона.
В целом, редуктор работает нормально (см. видео). Я для съёмки редуктор положил на кусок пенки, а то фанерный рабочий стол очень сильно резонирует.
Долгожданный момент установки редуктора на машинку немного приблизился.
Сегодня был изготовлен тяп-ляп прототип редуктора. Цель — проверить компоновку «вживую» и в целом проверить состоятельность затеи.
Наилучшая компоновка для моей машинки показана на рис. 1. Мотор перемещается вверх, туда, где у Sailrite-овского WorkerB размещается блок управления. При этом габариты «верхнего этажа» получаются сравнимые с WorkerB. Сам редуктор занимает бывшее место мотора (внизу). Здесь габариты «нижнего этажа» получаются даже чуть меньше, чем у исходного варианта (можно посмотреть, например, здесь).
Рис. 1
И я даже немного покрутил маховое колесо, удерживая работающий редуктор рукой. Результат полностью соответствует ожиданиям. По-моему, можно будет без проблем шить на скорости даже меньшей, чем 1 укол в секунду. Это мега-круто. Единственная потенциальная печаль — это что шпульки на встроенной моталке будут наматываться медленно и печально (в 3 раза медленнее, чем в исходном варианте). Но это не страшно; в крайнем случае можно будет отдельную моталку сделать. Ну и скорее всего придётся забыть привычку крутить маховое колесо рукой для того, чтобы поправить положение иглы. Подозреваю, что усилие будет слишком большое и ремни будут перескакивать через зубцы на шкивах. Проверить это можно будет только на финальном изделии, которое будет из металла. Но это не страшно. С редуктором можно будет легко выставлять нужное положение иглы прямо педалью. Я попробовал — короткое нажатие на педаль проворачивает маховое колесо всего на 15-20 градусов.
Я решил, что как минимум, нужно построить прототип редуктора, чтобы посмотреть, как оно всё будет работать. Всё-таки минимальная скорость, показанная в этом ролике, меня не вполне устраивает. Мотор работает на грани напряга, поймать этот момент педалью довольно трудно, и, скорее всего, на таких оборотах машинка не сможет прошивать плотные участки из-за недостаточного крутящего момента двигателя на низких оборотах.
Прототип — потому что первая версия будет сделана из материала, которого не жалко: из палок. (Дендрофекальные технологии, да.) На прототипе будет отработана компоновка редуктора. А также, станет понятно, какого размера будет нужен приводной ремень, идущий с редуктора (средний левый шкив типа XL) на маховое колесо. Если повезёт, то может подойти тот ремень, который крутит маховое колесо сейчас. Но я в чудеса не верю, поэтому думаю, что редуктор-прототип придётся временно крепить «неправильно», и заказывать приводной ремень нужной длины. И только тогда делать постоянный вариант рамы редуктора из металла.
В данный момент на швейной машинке есть родной одноступенчатый редуктор 3:1. Я прикинул, что нужно понизить обороты ещё в 3 раза. То есть, самодельный редуктор будет 9:1. Из этого расчета и были закуплены шкивы (типоразмер GT2, на 20 и на 60 зубьев соответственно). Шкив на маховое колесо — типоразмер XL, на 12 зубьев (практически то же самое, что и «родной» шкив).
Шкивы будут сидеть на 100-миллиметровых валах диаметром 8 мм. Валы будут устанавливаться в бронзовые подшипники скольжения с одной стороны (слева на рис. 1) и в упорные подшипники качения с другой стороны (справа на рис. 1). По опыту товарища из этого ролика, нужно делать именно так для снижения шума. Типа, если везде поставить подшипники качения, то редуктор будет слишком шумный. (И это действительно так, если судить по более ранним видео с его канала, где он показывает работу редукторов, собранных исключительно на подшипниках качения.)
Оказывается, я опять всё пропустил. Уж месяц как вышла версия 4.0.1, а я до сих пор использую 3.0.1.
И Darktable реально стала лучше! Лично я в первую очередь заметил гораздо более удобное переключение между режимами, новый, гораздо более удобный режим отбраковки снимков и возможность делать собственный вариант группировки обрабатывающих модулей.
Возможно этот отрывок будет знаком тем, кто запоем читал фантастику в 90-х:
– Как? – убито повторил комендант.
– Очевидно, у одного из них «Эскалибур», – сообщил Лемак.
– И?
– У тахионного оружия особые отношения со временем, – Лемак нежно погладил ствол собственного «Эскалибура». – Знаете, эта пушка стреляет почти на секунду раньше, чем вы нажимаете на курок. Вы, разве, не допущены к информации грифа «Клинок»? Сочувствую.
С. Лукьяненко. «Линия грёз»
На сегодняшний день, можно сказать, что технологии будущего уже с нами. По крайней мере, фотоаппараты, которые «начинают снимать на секунду раньше, чем вы нажимаете на спуск».
Я тут недавно заказывал чай в Китае. И в качестве бонуса мне там выдали заварочную бутылку SamaDoyo (см. рис. 1).
Рис. 1
За свои деньги я такую штуку, конечно же, покупать не стал бы, а за бесплатно — почему бы и нет? Любопытная же штуковина. Тем более что я раньше видел видеоинструкции про то, как такими бутылками пользоваться. Там просто магия какая-то: бутылку переворачивают,и вода из одной половины в другую не перетекает. А чтобы перетекала — надо бутылку под 45 градусов наклонить.
В общем, эта бутылка работает именно так, как показано на видео по ссылке выше. Магически. Объем одной заварки получается примерно 125 мл. То есть для того, чтобы выпить 0.5 л чая нужно чай в этой бутылке заварить примерно 4-5 раз. Ну, в принципе, это вполне согласуется с китайской методикой заваривания. Для офиса такая бутылка сгодится; кроме неё нужен будет только источник кипятка (т.е. хороший стеклянный термос, который у меня уже есть там). Пить при этом можно из нижней половины бутылки — там стенки двойные, не горячо держать.
Точнее, я использовал самую маленькую из них, чтобы делать фаски на отверстиях диаметром 2.5 мм.
По результатам пробного использования — очень рекомендую такие зенковки именно для работ по дереву. В отличие от зенковок, подобных той, что на рис. 2, эти зенковки «с дыркой» срезают фаску, а не соскребают её. В результате поверхность получается чистой и не рваной.
